Красивый снимок кометы. Часть 2, съемка. | Астрономия и туризм в Крыму!

Красивый снимок кометы. Часть 2, съемка.

1-->2-->3

ЧАСТЬ 2. Съемка

 

1.1 ПРИ ПОМОЩИ ЗЕРКАЛКИ

Итак, наша главная задача - получить серию кадров кометы, каждый из которых обладает максимально высоким качеством при предельной экспозиции. Причем чем больше кадров в серии, тем лучше. Но выдержка каждого кадра приоритетнее количества кадров. То есть один качественный кадр с выдержкой 9 минут всегда лучше по соотношению сигнал/шум чем сумма трех кадров по 3 минуты.

Порядок действий следующий:

1. Устанавливаем монтировку с фотоаппаратом на ровную, твердую поверхность. Строгая горизонтальность не нужна, я снимал на склонах до 10 градусов, тут главное не уронить железо ))

2. Выставляем монтировку по Полярной звезде и включаем часовое ведение для компенсации вращения Земли.

3. Фокусируемся по ярким звездам. Стоит запастись маской Бахтинова для объективов с фокусными расстояниями от 50мм и выше.

4. Наводим объектив на цель. Обычно я использую опорные звезды в видоискателе, а если это неудобно, можно ловить комету делая пробные выдержки на открытой диафрагме и высоких значениях чувствительности (ISO).

5. Если Вы имеете дело с объективом с регулируемой диафрагмой, то нужно подобрать такое ее значение, при котором хроматические (и другие) аберрации объектива не бросаются в глаза около кометы.

6. Выбор чувствительности предполагает работу мозга :) Высочайшее (расширенное) значение ISO отбрасываем почти всегда - шум страшный, да и динамический диапазон снижается. Сильные морозы (от -5 и ниже) заметно снижают шумы и делают доступным значение ISO на один стоп меньше максимального. И, как правило, значение на два стопа меньше максимума является вполне рабочим. К примеру, на Canon 60D я чаще всего использую ISO 3200. Конечно, раз в двадцатипятилетку может быть и комета для которой придется 100 единиц ставить )) Но я думаю Вы это поймете по отбрасываемым теням в безлунную ночь )))

7. Выдержка должна быть предельно большой. Предположим, монтировка позволяет в данном фокусе вести 5 минут. Допустим и комета при этом довольно медленно движется и за эти 5 минут не смазывается. Тогда смотрите на гистограмму, если она не переполнена (то есть нет на ней пикселей которые ушли в крайнюю правую часть), а находится на уровне 2/3 или даже еще левее, скажем на 1/2 - то снимайте смело с этой выдержкой! Если на кадре пересвет - понизьте чувствительность или прикройте диафрагму, но не торопитесь уменьшать выдержку, она для Вас "приоритет" :)

8. Количество кадров. Тоже - чем больше тем лучше! Снимайте столько, сколько Вы в состоянии будете обработать. Помните также о ограниченности объема карточки памяти и емкости аккумулятора.

 

1.2 ПРИ ПОМОЩИ ПЗС-МАТРИЦЫ

Первые три пункта общие для съемки с зеркалкой.

4. Наводим объектив на цель. Делаем пробные выдержки на открытой диафрагме и высоких значениях чувствительности (ISO), отыскивая комету на мониторе. Помогает такой метод: глядя на комету в бинокль, посветите на нее лазером, тогда если часть луча попала в кадр с ПЗС-кой, вы сразу поймете куда надо повернуть монтировку чтобы поймать комету. Иногда я навожу искатель (если снимаю через телескоп) на комету и гляжу на экран. В случае промаха помогаю лазером - можно посветить прямо в искатель и наверняка он попадет в кадр. Если снова не помогает - надо отъюстировать искатель по Лучне или Юпитеру и повторить.

5. Если Вы имеете дело с объективом с регулируемой диафрагмой, то нужно подобрать такое ее значение, при котором хроматические (и другие) аберрации объектива не бросаются в глаза около кометы. На ч/б матрице правда это плохо видно. Можно ориентироваться на точечность звезд.

6. Выбор чувствительности у матриц доступен не всегда. В любом случае задирать его не следует, она и так высокая.

7. Выдержка должна быть предельно большой. Здесь все как с зеркалками, повторюсь. Предположим, монтировка позволяет в данном фокусе вести 5 минут. Допустим и комета при этом довольно медленно движется и за эти 5 минут не смазывается. Тогда смотрите на гистограмму, если она не переполнена (то есть нет на ней пикселей которые ушли в крайнюю правую часть), а находится на уровне 2/3 или даже еще левее, скажем на 1/2 - то снимайте смело с этой выдержкой! Если на кадре пересвет - понизьте чувствительность или прикройте диафрагму, но не торопитесь уменьшать выдержку, она для Вас "приоритет" :)

8. Количество кадров. Тоже - чем больше тем лучше! Снимайте столько, сколько Вы в состоянии будете обработать.

1.3 СОВЕТЫ

1. Наблюдайте за состоянием объектива или телескопа. Если на траве роса, ветра нет, а Вы к тому же в низинке - берегитесь запотевания! Влажной зимней ночью при температурах около -1 - 3 на линзы может выпать иней. В безветренные ночи старайтесь располагаться на возвышенных и открытых участках и имейте в запасе либо фен, либо грелку типа R-Sky. В простых случаях поможет и бленда на объективе.

2. Имейте подробные карты расположения объектов съемки как в электронном так и в бумажном виде, старайтесь все дублировать. Полезно держать при себе планшет или смартфон с загруженными картами, обсуждениями объектов на форумах.

3. Следите за безопасностью: выбирайте удаленные от жилья места, по дороге не выставляйте напоказ дорогое оборудование. Выходите на небесную охоту вдвоем-втроем. Умейте ориентироваться на местности.

4. Когда используется ноутбук полезно заглянуть в настройки энергосбережения, выставить там "режим экономии электроэнергии" и отменить засыпание компьютера в "действиях при закрытии крышки". Теперь настроивсерию кадров Вы можете полностью закрыть крышку ноутбука, ликвидировав темсамым засветку в полнойуверенности что все будет работать в штатном режиме.

5. Если Вы используете монтировку класса HEQ5 или выше, не поленитесь сделать автогид. Для этого достаточно иметь еще один, довольно маленький телескоп (применяют даже искатели) и гидирующую ПЗС-матрицу типа QHY5 II-L. Здесь есть описание настройки автогида.

1-->2-->3

Астробиблиотека